Perfekter Sichtbeton mit getupftem Kürbis drübergestreut - Bilder update

Eine der Inseln in der Inlandsee vor Okayama ist Naoshima. Seit die Benesse Corporation (die eigentlich anders hieß, ich hab vergessen wie, und ihren Namen auf Benesse geändert hat) die Insel für ihr Benesse Art Site Projekt ausgewählt hat, hat sich die Insel zu einer der größten Touristenattraktionen der Gegend entwickelt. Vorher hatte man mit Niedergang der ansässigen Industrie und des Fischfangs und sinkenden Einwohnerzahlen zu kämpfen. Nun sind auch auf einigen der angrenzenden Inseln bereits Kunstprojekte zu finden. Zum Beispiel auch auf Teshima, dessen Teshima Art Museum mit seinem gewölbten Kuppelraum mich sehr interessiert hätte, aber das ging sich schon allein wegen der Fährzeiten an nur einem Tag gemeinsam mit Naoshima einfach nicht aus. Grummel.

Aber Naoshima haben wir geschafft. Und das allein war toll genug.

Von Okayama sind wir mit dem Lokalzug nach Uno gefahren und von dort mit der Fähre nach Naoshima übergesetzt. Der Ankunftsort heißt Miyanoura. Dort gäbe es auch das eine oder andere zu sehen, zum Beispiel das Bad-Kunstprojekt I Heart Yu. Oder man fährt gleich mit einem der lustig gepunkteten Busse weiter.

Die Benesse Art Site liegt ein paar Kilometer entfernt ganz im Süden der Insel. Auf dem Weg dahin liegt an der Ostseite der Insel noch der kleine Ort Honmura. Dort ist das Art House Project zu finden. Mehrere, zumeist traditionelle Häuser wurden von derzeitigen Künstlern zu Kunstinstallationen umgewandelt. Oft unter Einbeziehung lokaler Geschichte. Relativ neu unter den Projekten ist das Ando Museum.

Von außen ein schlichtes Holzhaus im traditionellen Stil, entfaltet sich im Inneren und in die Tiefe gehend die erwartete schlichte Sichtbeton-Architektur. Das Museum ist klein, neben den Projekten für Naoshima sind auch ein paar andere Projekte, unter anderem eine Kirche und ein Reihenhaus in Osaka, ausgestellt.

Die anderen Installationen in Honmura haben wir uns dann nicht angesehen, uns zog es zur Benesse Art Site. Dabei soll unter anderem James Turrells Lichtinstallation in Minami-dera ganz toll sein.

Aber wir waren vor allem auf das Chichu Art Museum gespannt, und da sind wir dann auch als erstes hingefahren. Zuerst mit dem lokalen Bus bis zum Tor der Benesse Art Site, dann mit dem Benesse Bus weiter. Der ist übrigens kostenlos zu nutzen. Das Chichu Art Museum ist von den derzeit drei Museen vom Eingang aus das letzte und auch das am höchsten gelegene. Was wir nicht wussten, trotz Studiums der Website, war die Sache mit der Reservierung der Zeiten, an denen man Tickets kaufen kann. Wurde anscheinend letztes Jahr eingeführt. War dann aber kein Problem. Anscheinend ist zwar sonst im Land zur Kirschblütenzeit viel los, aber auf Naoshima war noch nicht Hochsaison. Unser Glück. Es waren zwar überall nicht wenig Leute, aber Schlange stehen mussten wir eigentlich nirgends. Und auch unsere Tickets für Chichu bekamen wir recht schnell. Die übrigens recht teuer sind. Und obwohl die Museen alle zur Art Site gehören, gibt es unverständlicherweise kein Kombi-Ticket. Jedes der Museen ist einzeln zu bezahlen. Zumindest für schnöde Tagesgäste. Für Gäste, die in einem der Häuser des Benesse House übernachten, gibt es nämlich ganz andere Möglichkeiten. Leider zählen die Unterkünfte alle zur Luxuskategorie und waren deshalb nichts für unser Budget. Nett wäre es nämlich schon gewesen, entweder im Museum oder im Oval oder Park oder Beach, zumeist mit Meerblick zu nächtigen.

Und auch die Gebäude der Unterkünfte sind ebenso wie die Museen alle Architektur von Tadao Ando. Oder eigentlich Ando Tadao, da in Japan immer zuerst der Familienname und dann erst der Vorname genannt wird.

Es war also sehr viel Sichtbeton zu sehen. Aber was für Sichtbeton. Diese Qualität hat mein leider inzwischen in Pension gegangener ehemaliger Chef jahrelang versucht zu erreichen und den Kampf leider immer verloren.

Mal abgesehen von einigen anderen Details. Den mindestens 10m langen, eher noch mehr, leicht schräg ansteigenden waagrechten Schlitz hätte ich gerne der Projektstatik zuhause gezeigt. Leider ist fotografieren nicht erlaubt. Nicht nur, dass man die Kunst nicht fotografieren darf. Nein, im Chichu Art Museum ist dezidiert auch das Fotografieren der Architektur nicht erlaubt. Einzige Ausnahme ist im Café das Essen und die Aussicht, die darf man fotografieren.

Und bei all dem Sabbern über den Sichtbeton fiel noch kein Wort über das Gebäude selbst. Das es als solches wahrnehmbar gar nicht gibt. Denn eigentlich ist das Chichu Art Museum eine Folge von unterschiedlich geometrischen Räumen, die in den Berg eingegraben sind. Mit natürlichem Licht, das die Räume durch wiederum unterschiedlich geformte Höfe erhalten. Und Oberlichter. Das Dach ist begrünt, so dass von oben wirklich nur die Höfe und Oberlichter wahrnehmbar sind.

Die Räume sind genau auf die Kunst der drei ausgestellten Künstler zugeschnitten. Besonders groß ist das Museum also nicht. Aber sehenswert. Ein Raum enthält fünf von Monets Seerosenbildern. Sonst nichts. Nur das gedämpfte Licht des Oberlichts hat der Raum eine ganz eigene Stimmung. Eine kleinere Abfolge von Räumen ist Lichtinstallationen von James Turrell gewidmet. Und ein großer Saal ist genau auf ein paar Skulpturen von Walter de Maria zugeschnitten. Von dem wir zugegebenermaßen vorher noch nichts gehört hatten.

Das zweite Museum, das Lee Ufan Museum, haben wir uns nur von außen angesehen. Die paar wenigen Fotos, die einen Eindruck von der Architektur und von der Qualität des Sichtbeton übermitteln können, haben wir dort gemacht.

Bliebe noch das Benesse House. Und die über das Gelände verteilten Skulpturen und Installationen.

Das 1992 eröffnete Benesse House war das erste Museum auf der Insel und zeigt neben der Dauerausstellung ortsbezogen geschaffene Werke. Da waren tolle Sachen dabei. Zum Beispiel eine Installation von Louise Nevelson aus der Serie Night Totality von 1974. Die mir bekannt vorkam. Kurze Recherche bei den Handyfotos ergab, dass wir letztes Jahr in der Londoner Tate Modern eine ähnliche Skulptur aus der Serie gesehen hatten.

Die am Gelände und vor allem am Strand verteilten Skulpturen sind auch sehenswert. In der Nähe des Beach-Komplexes nahe des Tores stehen ein paar Skulpturen von Niki de Saint Phalle. Und auf einem Steg einer der beiden getupften Kürbisse von Yayoi Kusama. Der gelbe mit den schwarzen Tupfen, der inzwischen zum Markenzeichen von Naoshima avanciert ist.

Und mit dem roten mit schwarzen Punkten gleich beim Fähranleger in Miyanoura der Grund ist, warum die lokalen Busse und auch die Fähre nach Uno so lustige bunte Tupfen haben. Der Kürbis am Steg der Benesse Art Site ist relativ klein, gerade mal mannhoch. Der beim Fähranleger ist vielleicht ein bisschen höher, aber auch von größerem Umfang. Und innen hohl. Einige der Punkte sind als Löcher ausgeschnitten, und es gibt ein großes Zustiegsloch. Und dieser Kürbis ist dann auch die Attraktion. Nicht nur die Kinder haben Spaß mit lustige Fotos machen :)

Yayoi Kusama hat seit einiger Zeit auch ein eigenes kleines Museum in Tokyo. Das wir leider nicht besichtigen werden, da die Anmeldezeit 2 (!) Monate im Voraus ist und wir das zu spät gesehen haben

Heike

Burgen in schwarz und weiß

Wir hinken gnadenlos hinterher mit dem Berichten, denn eigentlich haben wir inzwischen so viel mehr gesehen und einige Kilometer zurückgelegt. Zu unserer Verteidigung: Wir haben viel mehr vorgeschrieben, aber die Technik will nicht ganz so wie wir. Unser kleiner treuer oranger Mini-Laptop, der bereits in Indien mit war, ist trotz Wiederbelebung durch den lieben G. von kleineren und größeren Zickereien geplagt. Bilder in den Text einfügen mag er manchmal nicht so gern. Und das Hochladen auf den Blog funktioniert meistens erst nach einigen Anläufen und Umwegen. Und manchmal macht er sich selbständig, da wandert die Maus gespenstisch durch die Gegend, markiert Text, verschiebt ihn, schließt Programme, usw. Und man sitzt davor und kann nichts tun. Außer immer wieder in sehr kurzen Abständen speichern, damit nicht zu viel verloren geht, wenn die Geisterstunde wieder anfängt. Das nur so am Rande, damit ihr nicht glaubt, wir sind schreibfaul oder wollen euch nicht teilhaben lassen ;-)

Burgen also. Die sehen hier in Japan anders aus als wir sie von Mitteleuropa gewohnt sind. Und die drei, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, stammen aus dem 16. Jahrhundert. Verbunden mit den Burgen ist der Kriegeradel. Stichwort Samurai, Daymio, Shogun. Und weil hier immer wieder Begriffe auftauchen, die uns eigentlich nur in der europäischen Geschichte bewanderten wenig sagen, auch wenn wir sie schon mal gehört haben oder aus Film und Fernsehen ein Bild vor Augen haben, gab es Voraus auch den Versuch einer kurzen Übersicht über die Geschichte Japans.

Zurück zu den Burgen. Das sind übrigens durchwegs Stadtburgen. Sie waren Sitz eines Feudalherren, die ihm verpflichteten Samurai haben in umliegenden Quartieren gewohnt, quasi ein weiterer Burgbezirk, der zumindest im Fall von Himeji nochmals mit einer Mauer umfasst war. Zwölf dieser Feudalburgen sind übriggeblieben. Wir haben drei gesehen, Himeji-jo, Okayama-jo und Osaka-jo (das jo steht für Burg). Drin waren wir nur in einer. In Himeji-jo. Das ist auch die einzige von den dreien, die noch annähernd original erhalten ist. Die anderen beiden sind Rekonstruktionen mit Stahlbeton von 1931 (Osaka-jo) bzw. 1966 (Okayama-jo). Wobei es sicher nicht unspannend, gewesen wäre, innerhalb der Burg Osaka mit dem Lift in die 8. Etage bis zur Aussichtsplattform zu fahren. 

Leider fand mein Reisebegleiter die Aussicht auf Samurai-Rüstungen und Waffen nicht ganz so spannend wie ich und hat verweigert. Das Bier auf der gegenüberliegenden Terrasse des neugotischen Restaurantkomplexes war dann auch nicht schlecht ;-)

Und schon wieder abgeschweift. Dabei wollte ich doch von Himeji-jo erzählen. Auch Shirasagi-jo, „Burg des Weißen Reihers“ genannt, wegen des weißen Verputzes. Selbst der Fugenmörtel bei den Dachziegeln ist weiß. Und dank einer 2015 abgeschlossenen Restaurierung ist der Verputz derzeit auch wirklich strahlend weiß. Die Anlage ist groß. Und hat durchaus uns von unseren Burgen wohlbekannte Attribute. Umlaufender Wassergraben und hohe Festungsmauern. Diese leicht schräg und an den Ecken eher spitze Winkel (hat mich ein bisschen an Renaissancebefestigung erinnert, zu der es zeitlich auch gut passen würde). Mehrere Tore rundum. Dann ist man im äußeren Burgbereich. Der ist heutzutage als Park angelegt. Wie weit das früher auch so war, kann ich nicht sagen. Vermutlich früher eher ein Arbeits- und vor allem Übungsbereich. Jedenfalls haben wir hier auch wieder Unmengen an blühenden Kirschbäumen mit beglückt davon Fotos schießenden Japanern vorgefunden. Es ist immer noch schön :)

Der innere Burgbereich, durch weitere Tore erschlossen, ist wiederum in mehrere Höfe unterteilt. Eigentlich ist es ein veritables Labyrinth aus Höfen, Gängen und 21 Toren. Das Feinde, sollten sie jemals soweit kommen, verwirren sollte. Was nie bewiesen werden musste. Es gab einen extra Hof, den westlichen Burghof (nishi-no-maru) mit einer langen Galerie (die wirklich lang war) und ein paar Türmen. In der langen Galerie wurde die Geschichte der Burg beschrieben, Besitzer usw. Aber auch die in Japan wohlbekannte Geschichte der Prinzessin Sen. Und handwerkliche Ausführungen zum Bau der Burg. Holzverbindungen, Putzarbeiten oder eher Gipsarbeiten, Mauergefüge, war alles sehr spannend. Und eine interessante Holzverbindung gab es im Modell zum Anfassen und Zusammenstecken.

Die Namen Toyotomi Hideyoshi und Tokugawa Ieyasu tauchen hier auch wieder auf (Na, Exkurs Geschichte gut gelesen? ;-) ). Ersterer hat 1581 einen dreistöckigen Hauptturm gebaut, letzterer war der Großvater von Prinzessin Sen. Der heutige Hauptturm (für den ich den englischen Begriff Keep fast passender finde, da mehr als ein Turm) wurde von 1601-1609 gebaut. Der von außen wie fünfstöckig aussieht, jedoch im Mauersockel ein Untergeschoss und ein verstecktes Obergeschoss besitzt, also eigentlich siebenstöckig ist. 

Und aus einer ausgefachten und verputzten Holzkonstruktion besteht. Im Inneren gibt es zwei hohe Pfeiler, die vom Untergeschoss bis zum 5. Stockwerk reichen. Der östliche Pfeiler ist gestückelt und gab wohl auch mal etwas nach, so dass der ganze Turm sich zu neigen begann und man versteckte Unterstützungen einbaute, um ein Zusammenbrechen zu verhindern. Außerdem zu sehen sind Verteidigungsanlagen wie Plattformen, von denen Steine auf Angreifer geworfen werden konnten, und leider leere Waffengestelle.

Auf jeden Fall eine äußerst beeindruckende Anlage. Die das UNESCO Weltkulturerbe verdient. Die Listung als erste japanische Welterbestätte hat Himeji 1993 erhalten als Repräsentant der Japanischen Hölzernen Burgkonstruktion.

Vor der von 2009 bis 2015 stattgefundenen Heisei Ära Restaurierung gab es bereits die Meiji Ära Restaurierung von 1910/11 und die Showa Ära Restaurierung, die 1934 begann und 1950 wieder aufgenommen wurde. 1945 wurde die Stadt Himeji durch zwei Bombardierungen quasi dem Erdboden gleich gemacht, Himeji-jo bleibt wunderbarerweise stehen. Es gibt ein Foto, auf dem die Burg über einem Trümmerfeld thront.

Bei der 2,4 Milliarden Yen teuren Heisei Restaurierung wurden unter anderem die Dächer des Hauptturms erneuert, der weiße Verputz neu geweißt bzw. im 5. Geschoss komplett ausgebessert, kaputte Bodendielen und Fenster wurden repariert oder ersetzt und die Pfeiler verstärkt, um sie erdbebensicher zu machen. 15.000 Arbeiter waren damit beschäftigt. Die Putzausbesserungen wurden mit einer 3cm dicken Lage aus weißem Putz vorgenommen. Dieser Putz wurde nach einer traditionellen Methode hergestellt und besteht aus gelöschtem Kalk, Muschelasche, Hanffasern und Algen.

Außerhalb der Burg, aber gleich daneben, gab es dann noch mit einem Kombi-Ticket die ehemaligen Samurai-Quartiere zu sehen. War jedenfalls im Reiseführer so beschrieben. Die entpuppten sich dann als gar nicht so kleine Gartenanlage mit neun unterschiedlichen abgeschlossenen Gartenräumen. Die Koko-en genannte Gartenanlage wurde allerdings 1992 wirklich auf den archäologisch ausgegrabenen Samurai-Häusern und Straßen von Nishi-Oyashiki im Stil der Edo-zeitlichen Gartenanlagen (1600-1868) errichtet. 

Da Himeji nur als Zwischenstop zwischen Kyoto und unserem nächsten Quartier in Okayama eingeplant war und die Stadt vermeintlich nicht mehr hergab, sind wir am frühen Nachmittag mit dem Shinkansen gleich weitergefahren. Dass Himeji auch ein von Ando Tadao gebautes Literaturmuseum aufweisen kann, habe ich erst einige Tage später zu spät mitbekommen. Da hatten wir dann recht viel Ando Tadao, aber dazu später mehr. Noch sind wir immer noch bei den Burgen und auch Parks. Okayama-jo ist das Gegenteil von Himeji-jo. Zwar nicht in der Form, die ist ähnlich. Aber nach Zerstörung in WK2 wie schon erwähnt 1966 in Stahlbeton rekonstruiert und außerdem schwarz statt weiß. Was ihr den Namen U-jo, Krähenburg, eintrug.

Auf einer Insel im Fluss gleich bei der Burg und diese als geborgte Kulisse einbeziehend, befindet sich mit Korakuen einer der „drei berühmten“ Gärten Japans. Ein klassischer Wandelgarten, 1700 vollendet. Er war die erste Anlage Japans mit weitläufigen Rasenflächen.

Ursprünglich wurde der Garten vom residierenden Daimyo zur Erholung und zur Unterhaltung wichtiger Gäste genutzt. Das gemeine Volk hatte nur an gewissen Tagen Zugang. 1884 ging der Garten in den Besitz der Okayama Präfektur über und wurde für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Überflutungen haben 1934 dem Garten ebenso zugesetzt wie WK2-Bombardierungen, er wurde jedoch anhand von Edo-zeitlichen Zeichnungen und Diagramen wieder restauriert. Und wir haben das meiste davon dann noch gesehen, bevor er um 18 Uhr geschlossen hat :)

Sonst war Okayama ja eher mau. Und überraschend leer. Hungrig nach einem langen Tag und vom Park wieder Richtung Innenstadt und Bahnhof gehend, haben wir nach etwas zu essen Ausschau gehalten. Freitag Abend, und alles hatte gerade eben geschlossen, oder überhaupt zu. Das ist eh so eine Sache, die Öffnungszeiten. Es ist schwer begreifbar, warum Cafés in der Nähe von Sehenswürdigkeiten zur exakt gleichen Zeit zumachen wie die Sehenswürdigkeiten selbst, wenn nicht sogar schon früher. Und die Sehenswürdigkeiten machen früh zu. Die meisten Tempel bisher (und auch die Museen, deren Öffnungszeiten wir nachgeschaut haben) schließen um 16:30, einige sogar schon um 16 Uhr, einige wenige um 17 Uhr, gang ganz selten mal um 18 Uhr. Nicht viel Zeit also, um das Programm durchzuziehen. Und wenn man dann danach ausgehungert und geschlaucht nach gemütlich sitzen und einem Kaffee giert, steht man vor verschlossener Tür. Auch bei vielen Geschäften ist um 17 Uhr oder 18 Uhr Schluss. Außer in den Shopping Malls, die haben zumeist bis um 20 Uhr geöffnet. Aber auch dort nicht alle. Und viele Restaurants schließen um 21 Uhr, oder 22 Uhr. Das Zeitfenster, am Abend etwas zu essen zu finden, ist also nicht allzu groß. Hat aber den Vorteil, dass man früh wieder im Hotel ist ;-)

Die Restaurants, die länger geöffnet haben, gibt es garantiert, nur sind die für der Sprache und der Schrift unkundige eher schwer zu finden. Und in viele kommt man anscheinend auch nur mit Einladung oder als Nicht-Japaner sowieso nicht rein. Mal davon abgesehen, dass es auch Restaurants und Bars in den oberen Stockwerken der Gebäude gibt.

Und damit wären wir wieder in Okayama. Ernüchtert durch leere Straßen und geschlossene Lokale (dass es an anderer Stelle sehr wohl Leben gibt, wussten wir da noch nicht), und weil der Name so nett klang, haben wir die nicht sehr ansprechende Stiege in den ersten Stock zu Lily´s Diary erklommen. Und haben einen Volltreffer gelandet. Es war nicht nur nett eingerichtet, sondern bot auch Craft Beer. Richtige Mahlzeiten gab es zwar leider nicht, sondern „nur“ Snacks zum Bier dazu. Die waren aber so gut und reichlich und außerdem so liebevoll angerichtet, dass wir tatsächlich satt wurden. Nachdem wir die Sprachhürde gemeistert hatten. Die junge Frau hinter der Theke konnte nämlich kein Englisch. Und die Speisekarte hatte keine Fotos. Mit Händen und Füßen und dem Schrifterkennungs- und Japanisch-Englisch-Übersetzungsprogramm am Handy haben wir uns dann einigermaßen verständigt und zurechtgefunden. Und haben gut gewählt. Irgendwann kam dann noch ein junger Mann, und der konnte dank eines Auslandsjahrs in England auch einigermaßen englisch. Die beiden sind nicht nur total lieb, sondern auch miteinander verheiratet und haben das Lokal noch nicht lange geöffnet. Und es wäre ihnen zu wünschen, dass es noch mehr Leute finden. Die Auswahl an Craft Beer war übrigens ausgezeichnet, wenn auch klein. Ebenfalls ausgezeichnet und mit größerer Auswahl war die im 2. Stock gelegene Craft Beer Bar des nächsten Abends, das Beer Island. Und wieder mit ausgezeichnetem Essen, diesmal auch mit warmen Mahlzeiten. In der Hinsicht hat sich Okayama also ausgezahlt ;-)

Und weil die durchaus berechtigte Frage kam, warum man ausgerechnet nach Okayama fährt: Von dort ist es nicht weit bis zur vor Okayama gelegenen Insel Naoshima. Und auf der wiederum befindet sich die Benesse Art Site. Die einen eigenen Artikel bekommt.

Ebenso wie die vor Hiroshima gelegene Insel Myajima mit ihren Tempeln und Schreinen.

Dafür packen wir hier Osaka noch mit rein. Weil es gerade so gut passt zum Burgenthema.

Obwohl eh weiter vorn schon alles zu lesen ist, was wir zur Burg Osaka sagen können. Außer dass sie schwarz und weiß ist.

Osaka ist außerdem die Stadt der Händler. Und hat mit Dotombury im Süden der Stadt eine schrille und dank Werbetafeln bunt beleuchtete und blinkende Einkaufsmeile zu bieten. Und das wars dann auch schon. Zumindest für uns.

Wir sind dann mit Shinkansen und Lokalbahn und Bus und 3x umsteigen über Tokyo vom Südwesten der Hauptinsel Honshu nach Nordosten gefahren, nach Nikko. Auch davon später mehr, dieser Beitrag ist lang genug geworden.

Heike

Kurzer Exkurs zur Geschichte Japans

Sehr kurz und auf das Wesentliche kondensiert, aber hoffentlich hilfreich für das Verständnis einiger verwendeter Begriffe und Zusammenhänge.

Zitat DK Vis-à-Vis Japan, S.55: „Fest steht, dass dieses Inselvolk sich wie ein Kontinentalvolk entwickelte, während seine Isolation es zugleich vor Angriffen schützte. So wurde Japan, obwohl chinesisch geprägt, zu einer eigenständigen Kulturnation.“

Epochen:

• Jomon 14500-300v.Chr.
• Yayoi 300v.Chr.-300
• Kofun/Asuka 300-710
• Hakuho 645-710
• Nara 710-794
• Heian 794-1185
• Kamakura 1185-1333
• Muromachi 1333-1568
• Momoyama 1568-1600
• Tokugawa (Edo) 1600-1868
• Meiji 1868-1912
• Taisho 1912-1926
• Showa 1926-1989
• Heisei 1989-2019
• Reiwa ab 1.Mai 2019

In Stichpunkten

• Adelsgeschlechter, auch die (bis heute ununterbrochene) kaiserliche Linie, entstanden in den ersten Jahrhunderten n.Chr. Einführung des Buddhismus Ende des 6.Jh., genauer nach 593 durch Prinz Shotoku (von Kaiserin Suiko zum Regenten ernannt. So wie es mehrmals Kaiserinnen in der jap. Geschichte gab. Auch wenn nach wie vor die männliche Thronfolge gilt).
• 701 wird der Taiho-Kodex, das erste japanische Rechtssystem, eingeführt.
• 710 wird Heijo-kyo, das heutige Nara, Residenz und erste Hauptstadt, außerdem Zentrum des Buddhismus
• 794 wird unter dem Fujiwara-Klan und Kaiser Kammu Heian-kyo, das heutige Kyoto, errichtet und zur Hauptstadt. Die es bis 1868 bleibt, auch wenn ab 1185 die Macht des Kaisers immer wieder über Jahrhunderte durch die Militär-Shogunate und deren Residenzstädte abgelöst wurde
• 1185 150 Jahre Frieden und Stabilität unter dem Kamakura-Shogunat des Minamoto-Klans
• 1333 kehrt unter dem Muromachi-Shogunat die militärische Macht an den Kaiserhof in Kyoto zurück. Chaos, Kriege und Hunger. 1477 sind nach 10 Jahren Onin-Krieg große Teile Kyotos zerstört. Destabilisierung der politischen Lage, auch durch Kontakt mit Ausländern im 16.Jh.
• 1568-1600 unter der Momoyama-Zeit sind vor allem die Namen der beiden Samurai Oda Nobunaga und nach dessen Tod der seines Stellvertreters Toyotomi Hideyoshi wichtig, die beide nie den Titel eines Shogun beanspruchten. Zwei erfolglose Korea-Invasionen, Verfolgung der portugiesischen Missionare.
• Samurai: DK Vis-à-Vis Japan, S. 58 „Die Samurai, in Japan bushi genannt, tauchten im 9. Jh. auf, als der Kaiserhof in Kyoto aus Verachtung für die Kriegskunst die Verteidigung entfernter Ländereien Bauernkriegern vor Ort übertrug. Die Samurai, die aus den daimyo (Feudalherren) hervorgegangen waren, bildeten mit der Zeit eigene Abstammungslinien. Der Kriegeradel wurde sogar mächtiger als der Kaiser. Aus den Reihen der Samurai stammten die Shogune (Kronfeldherren) des 12. bis 19. Jahrhunderts. Ihre strengen Treue- und Verhaltenskodizes, bushido (Weg des Kriegers), die teils auf dem Zen-Buddhismus beruhen, enthalten auch das berühmte Selbstmordritual (seppuku).“
• Tokugawa Ieyasu (1543-1616), neben Oda Nobunaga (1534-1582) und Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) der dritte der „Drei Helden“ der Samurai-Geschichte, erlangt um 1600 die Vorherrschaft über Japan und wird 1603 vom Kaiser zum Shogun ernannt. Residenz in Edo, dem heutigen Tokyo (um 1700 wahrscheinlich die größte Stadt der Welt. Kyoto jedoch weiterhin Hauptstadt).
• Am Rande: Der von James Clavells Roman Shogun bekannte Brite William Adams, der 1600 auf einem holländischen Schiff nach Japan gekommen war, diente ihm 20 Jahre in verschiedenen Funktionen
• Strenge Regulierungen. 1614 Verbot des Christentums, Verfolgungen. Unter dem bis 1868 andauernden Togukawa-Shogunat beginnende Isolation, ab 1641 nur chinesische, holländische, koreanische und südostasiatische Handelsschiffe und nur nach Deijima/Nagasaki zugelassen. 200 Jahre andauernde Isolation Japans vom Rest der Welt.
• Ab Mitte des 19.Jh. Unruhen unter den Samurai. 1853 4 US-Kriegsschiffe in der Bucht von Edo erzwingen internationale Beziehungen, Kanagawa-Vertrag.
• 1868 Meiji-Restauration, Wiederherstellung der kaiserlichen Macht, Reorganisation der Regierung. Neue Hauptstadt wird Tokyo. Neues zentralisiertes System. Japan wurde mit dem Westen konkurrenzfähig gemacht und holte schnell auf. Einführung der Militärpflicht. Anstrebung der allgemeinen Volksbildung.
• 1884 Steuer- und Bankreformen, exportfreudige Industriestrategie.
• 1889 Verfassung, Parlament (Ober- und Unterhaus), Militär wird direkter Zugang zum Thron gewährt.
• 1. Chinesisch-Japanischer Krieg 1894/95; Russisch-Japanischer Krieg 1904/05; 1910 Annexion Koreas; 1937 Beginn 2. Chinesisch-Japanischer Krieg; 1941 Eintritt Japans in 2. Weltkrieg, August 1945 Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, Kapitulation Japans; Verzicht des Kaisers auf seinen Gottstatus, Landreform, 1952 Ende der Besatzung
• 1868-1945 Verbot des Buddhismus, Shintoism Staatsreligion
• Durch anhaltenden Export von Hightech-Produkten, Autos und Elektronikartikeln wird Japan zu einer der reichsten Nationen der Welt. Rezession ab 1997, Einbruch bei Finanzkrise 2009
• 1995 Kobe-Erdbeben, Giftgasanschlag in der Tokyoter U-Bahn
• 2011 Erdbeben und Tsunami in der Region Fukushima, über 15000 Menschen sterben, durch die Kernschmelze eines Atomreaktors und die freigesetzte Radioaktivität werden Teile der Region Fukushima auf lange Zeit unbewohnbar, 170000 Menschen davon betroffen.

Hoffentlich hilft euch das ebenso wie uns, einiges besser zu begreifen. Einige Namen tauchen im Zusammenhang mit den besuchten Stätten immer wieder auf.

Wir können auch schnell :)

An unserem letzten Tag in Kyoto haben wir dann doch noch einiges aufgeholt. Für den ersten Tempel, den Saiho-ji, hatten wir aufgrund der Anmeldung einen genau vorgegebenen Zeitpunkt des Eintritts vorgegeben. Wir mussten also um spätestens 10 Uhr morgens am westlichen Stadtrand, also anderen Ende der Stadt sein. Dank des generell bisher in Japan als sehr gut erlebten öffentlichen Verkehrssystems, war das trotz Umsteigen kein Problem. Und trotz der Anmeldungsprozedur waren mehr Besucher als erwartet.

Der buddhistische Zen-Tempel Saiho-ji hat bereits in den 1970er Jahren begonnen, die Zahl der Besucher zu regulieren. Also bereits bevor er als einer der bereits erwähnten 14 Tempel und Schreine Weltkulturerbe wurde. Die Prozedur scheint seit damals gleich geblieben zu sein. Man muss nämlich schriftlich, per Brief, unter Nennung des Zeitraums des möglichen Besuchs, um Erlaubnis ansuchen. Die Zu- oder eventuell auch Absage wird dann mittels des beigelegten selbst adressierten Rückkuverts übermittelt. Online geht gar nichts.

Saiho-ji wird auch Koke-dera, der Moostempel genannt. Damit ist verständlich, warum der Zugang zum Tempel und vor allem zum Garten besuchermäßig reguliert werden musste. Im 8. Jahrhundert gegründet, wurde die Anlage nach 1338 repariert und der Garten in seiner heutigen Ausformung angelegt. Er besteht aus zwei Ebenen. Die obere im sog. Karesansui-Stil. Die untere im klassischen Stil mit Wegen um einen Teich, der wie das chinesische Schriftzeichen für Herz geformt ist. Es sind über 120 verschiedene Moosarten im Garten anzutreffen.

Bevor wir allerdings in den Garten durften, wurden wir mit den anderen Besuchern des gleichen Termins in der Haupthalle versammelt. Und haben erstmal ein Sutra kopiert, also die vorgedruckten japanischen Schriftzeichen mit einem Pinselstift nachgemalt, einen Wunsch und den Namen dazugeschrieben und abgegeben. Eine gute Übung zum runterkommen ;-)

Aber dann. Und es hat sich ausgezahlt. Die gesamte Anlage ist wirklich sehr schön.

Da wir natürlich ohne Frühstück losgestürmt waren und uns auf dem Weg auch nichts ansprang, waren wir danach ziemlich hungrig. War ja auch bereits Mittag. Zum Glück war gleich bei der Bushaltestelle ein kleines Resti, das verschiedene Suppen mit Soba, also Buchweizennudeln, anbot. Dann unsere erste Busfahrt gemeistert. In Japan steigt man hinten bzw. in der Mitte in den Bus ein und vorne aus und bezahlt beim Aussteigen. Denn als nächstes stand der nördlich vom Saiho-ji gelegene Bambushain am Programm. Den wir mit einem Umweg durch Tempel und vor allem Garten Tenryu-ji erreichten, ebenfalls ein Weltkulturerbe. Der Bambushain war beeindruckend, riesige Stängel, leicht wogend.

Und wir lagen gut in der Zeit. Also wieder mit dem Bus, im Norden bleibend, etwas nach Osten zum Ryoan-ji. Das nächste Weltkulturerbe. Und hauptsächlich wegen seines wohl um 1500 entstandenen Rock Garden, also Steingarten, bekannt. Der Inbegriff des Zen-Garten. In einer nicht allzu großen rechteckigen Kiesfläche (10x25m) mehrere Steine. 15 an der Zahl. Sonst nichts.

Und weil in der Nähe, und gerade noch machbar, haben wir dann auch noch Rokuon-ji mit Kinkaku, dem goldenen Pavillon, abgehakt.

Hurra, 4 Tempel, gleichzeitig 4 Weltkulturerbe. An dem Tag haben wir doch noch ein bisschen aufgeholt. Nur Kiomizu-dera, den haben wir dann beim besten Willen nicht mehr geschafft. Der Bus hat ewig vom Norden bis in den Osten von Gion gebraucht, unter anderem, weil er so voll war. Aber immerhin die beiden zaka, die kleinen Gassen mit alten Holzhäusern auf dem Weg zum Tempel, die haben wir noch vor Einbruch der Dunkelheit geschafft.

Doch ein beachtlicher Erfolg des Tages.

Heike

1000 und mehr Torii

Ein neuer Tag, ein neuer Tempel. Oder vielmehr Schrein. Wir sind nach Süden gefahren, zum Fushimi Inari Taisha Schrein. Der wohl bereits seit 711 an dieser Stelle liegt, wenn auch die heutigen Gebäude natürlich jüngeren Datums sind. Und der der Haupt-Schrein für die 30.000 Inari-Schreine japanweit ist. Der dahinterliegende Berg heißt ebenfalls Inari. Inari Okami ist übrigens der Gott der Ernte. Der Schrein ist noch dem Schutzgott der Geschäfte, des Wachstums und geschäftlichen Erfolgs und dem Schutz der Familie geweiht.

Wie die Bezeichnung Schrein schon aussagt, ist Fushimi Inari shintoistisch. Das heißt Wasserbecken mit Schöpfkellen. Das heißt Tafeln mit unzähligen Taferln mit Wünschen drauf. Und noch einiges andere mehr. Die Wunschtaferl waren dann insofern unterschiedlich, als ganz unten, nahe beim Hauptaltar, viele kleine Torii hingen. Etwas weiter oben waren es dann dreieckige Taferl, die einen Fuchskopf darstellen sollten. Diese angedeuteten Füchse wurden dann noch lustig angemalt. Und natürlich Namen und Wünsche drauf geschrieben. Der Fuchs wird als Bote des Getreidegottes Inari gesehen.

Füchse waren wirklich viele zu sehen. Beidseitig als Wächterfiguren auf jedem noch so kleinen Altar. Die paar dazwischen gestreuten Frösche sind da fast untergegangen. Aber die Hauptattraktion sind natürlich die Torii. Mehr als 10.000 Torii ziehen sich über mehrere Kilometer den Berg hinauf. Alle rotorange, oder Vermillion, wie die Farbe in der englischen Übersetzung bezeichnet wurde. In der Beschreibung steht, dass die Farbe Vermillion seit frühester Zeit als Symbol für die Lebenskraft angesehen wurde und gegen Verwünschungen helfen sollte. Es ist die Farbe, die die Macht des Gottes der Ernte Inari Okami darstellt, deshalb sind viele der Gebäude des Schreine und so gut wie alle Torii in Vermillion gestrichen. Ein eindrucksvolles Bild. Es sind dann auch sehr viele Fotos entstanden. Zunächst war es schlichtweg unmöglich, angesichts der Menschenmassen brauchbare Fotos hinzubekommen oder überhaupt einigermaßen durchzukommen.

Je weiter wir jedoch nach oben Richtung Berggipfel kamen, desto mehr dünnte es aus. Und auf einmal wussten wir, wie die anderen die Fotos ohne Menschen geschafft hatten. Wir sind nämlich den ganzen Rundweg auf den Berg und wieder zurück gegangen. Natürlich. 233 Meter und mindestens 4 Kilometer. Eher mehr, gemessen an der Zeit, die wir dafür gebraucht haben. Eine genaue Angabe für die Länge der Strecke haben wir bis jetzt noch nicht gefunden.

Mit Mittagessen auf halber Strecke den Berg hinauf haben wir den Tag dann nur dort verbracht, alle anderen Tempel unseres Tagesplans waren bereits geschlossen, als wir endlich wieder unten waren. Und noch ein paar Sehenswürdigkeiten weniger.

Was durch den Regen am nächsten Tag nicht besser wurde. Den haben wir dann nämlich mit Besuch des Nishiki-Marktes und der umgebenden überdachten Einkaufspassagen verbracht.

Dummerweise hatten andere die gleiche Idee, weshalb es stellenweise ein ziemliches Geschiebe war. Wir haben trotzdem gute Sachen zum Probieren und Essen gefunden. Zum Beispiel frittierte Bällchen, in Sesam gewälzt und mit süßer roter Bohnenpaste oder Camembert gefüllt. Und außerhalb auch ein paar Geschenke und Mitbringsel. Insofern war der Tag also nicht vergeudet, auch wenn unser Besichtigungsprogramm noch mehr leiden musste. 

Heike

Zwischenzusammenfassung

Es gibt so zu viel zu sehen und zu wenig Zeit bloggen. Inzwischen waren wir noch einen Tag in Kyoto, danach in himeji bei der weissen Burg und haben im gleichen Aufwasch gleich die schwarze Burg in okayama mitgemacht. Heute waren wir in naoshima, eine Insel ganz der Kunst verschrieben und an Abend noch craft Beer trinken. Der gewohnt ausführliche Bericht mit Bildern kommt demnächst

Matthias

Tag 4 - Kyoto

Tempel en masse in Kyoto

Drei Tage später und wir sind hoffnungslos hinterher mit dem Programm. Es gibt einfach soviel zu Schauen, dass wir immer wieder abgelenkt werden. Und ziemlich sicher sind wir einfach hoffnungslos langsam. ;-)

Den Ausflug nach Nara haben wir schweren Herzens gestrichen. Keine Hirsche im Park und Riesen-Buddha-Statue. Heben wir uns für den nächsten Besuch auf ;-)

Dafür haben wir den Philosophenweg gleich am nächsten Tag doch noch geschafft. Allerdings sonst nichts mehr, die nördliche Tempelgruppe unserer Vorab-Planung am gleichen Tag war illusorisch, nix mit Silberner und Goldener Pavillon am gleichen Tag. Kommt davon, wenn man sich bereits am Hinweg ablenken lässt. Da unsere erste Unterkunft in Kyoto kein Frühstück bietet (dafür hätten wir eine Kochnische im Appartement, aber wir wollen ja schließlich auch beim Essen die Japan-Erfahrung), haben wir am Weg hin zum Philosophenweg nach einem uns genehmen Café Ausschau gehalten und sind letztendlich einem Wegweiser zum Murin-an Café gefolgt.

Das war dann komplett anders als erwartet. Murin-an war das Wohnhaus eines Generals der Meiji-Ära (oje, japanische Geschichte, da muss ich selbst nochmal nachlesen. Extrem verkürzt: Die Meiji-Restauration war zusammen mit der Öffnung Japans Ende des 19. Jahrhunderts). In einem großen japanischen Garten befindet sich neben dem traditionellen japanischen zweistöckigen Holzhaus und einem Teehaus noch ein ebenfalls zweistöckiges Haus westlichen Stils, in dessen oberem Stockwerk 1903 eine wichtige politische Konferenz stattfand. Deshalb wurde die Anlage gleich nach Übergang von der Familie an die Stadt Kyoto (1953) als Monument öffentlichen Interesses eingestuft. Die Gartenanlage enthält laut Infoblatt ebenfalls westliche Elemente, vermutlich ist damit die Rasenfläche gemeint. Jedenfalls war es schön ruhig, man konnte im Erdgeschoss bei geöffneten Schiebetüren auf den Tatamimatten sitzen und Tee trinken. Leider waren das dazu gereichte Zuckerl nicht wirklich magenfüllend, weshalb wir zwar um Wissen und einen wirklich schönen Garten bereichert, aber immer noch ziemlich hungrig das letzte Wegstück zum Philosophenweg in Angriff nahmen. Und uns diesmal nicht von den paar Tempeln am Weg ablenken ließen. Schließlich kann man nicht alles ansehen.

Was uns dann letztendlich doch vom Weg abbrachte bzw. aufhielt, war unser knurrender Magen. Der fand das auf Tempelgrund des ignorierten Nanzen-ji (ja, bis dahin waren wir konsequent) liegende Restaurant und das angepriesene Tofu-Set äußerst ansprechend, und da wir neugierig waren, wie man ein ganzes Menü aus Tofu variieren kann, sind wir rein. Das war dann auch gleich unsere erste Erfahrung mit einem eher traditionellen japanischen Restaurant. D.h. bei der deutlich erkennbaren Stufe Schuhe aus (und hier in Schließfächer eingesperrt), dann rauf in den oberen Stock und es sich an den niedrigen Tischen auf den auf den Tatami-Matten verteilten Kissen einigermaßen gemütlich machen. Den traditionellen Fersensitz sieht man zum Glück selbst die wenigsten Japaner zelebrieren, zumeist wird leicht versetzt oder im Schneidersitz gesessen. Trotzdem für uns ungeübte bei längerem Sitzen eine Herausforderung. Zum Essen selbst kommt an anderer Stelle mehr, wir haben einen extra Post zum Essen angefangen, der demnächst mal hier aufscheinen wird.

Schlussendlich haben wir den Philosophenweg dann wirklich geschafft. Mit einem kleinen Umweg über drei Tempel. Von denen nur der eine, von dem wir dachten, dass er geschlossen ist, Honen-in, auf war. Genauer gesagt, der Tempel war wirklich zu (nur zweimal im Jahr, Anfang April und im Herbst, für jeweils eine Woche geöffnet), aber die Gesamtanlage mit Garten war zu besichtigen. Während bei Reikan-ji und Anraku-ji bereits beim Tor Ende war. So waren wir wenigstens schneller bei Ginkaku-ji, das ist der mit dem Silbernen Pavillon.

Ginkaku-ji (oder auch Jisho-ji) ist einer der 14 buddhistischen Tempel und Shinto-Schreine, die 1994 zusammen mit 3 anderen in den benachbarten Städten Uji und Otsu zum UNESCO-Welterbe Historisches Kyoto (Kyoto, Uji und Otsu) erklärt wurden. Was sich dann auch in der Zahl der Besucher niederschlägt. Waren sonst schon zumeist nicht wenige Besucher bei den Tempeln, waren dort Massen. Was verständlich ist, die Gartenanlage ist wirklich sehr schön und hebt sich nicht nur durch den sog. Silbernen Pavillon (der nie seine eigentlich geplante Silberhülle bekam) von den anderen ab.

Und wie bei allen Gartenanlagen mit Besuchermassen wird man über ein Einbahnsystem auf genau gekennzeichneten sehr schmalen Wegen durch den Garten geführt. Sehr niedrige Absperrungen kennzeichnen die Bereiche, die nicht betreten werden dürfen (eigentlich eh alles außer den Wegen), und abgesperrte Wege erkennt man zumeist am horizontalen Bambusstab. So wird man aber auch zu allen Highlights der Gartenanlage geführt. Und der japanische Garten lebt ja sehr von Szenerie und Blickwinkeln. Und Symbolik. Die wir uns noch nicht erschlossen haben. Eigentlich hätte eine kurze Einarbeitung in japanische Gärten, ihre verschiedenen Typen und die Symbolik gut getan. Mit unserem rudimentären Wissen bemerken wir das meiste wahrscheinlich gar nicht, rennen also bildlich gesprochen mit Scheuklappen durch.

Leider war es danach schon wieder zu spät, um noch ein Stück Richtung Westen zu der Ansammlung von Tempeln im Norden Kyotos zu fahren und nach dem Besuch des Silbernen Pavillon gleich noch den Goldenen Pavillon dranzuhängen. Ungünstig für den Zeitplan, machen die meisten Tempel nämlich bereits um 16:30, spätestens 17 Uhr zu. Und das war mit dem Bus realistisch einfach nicht mehr zu schaffen, hätten wir doch mind. 40 Minuten, jedoch eher eine Stunde gebraucht. Sind wir halt noch ein bisschen mehr zu Fuß gegangen. Und zwar ein gutes Stück bis zu einer Sake-Brauerei. Beim Öffis recherchieren am Stadtplan entdeckt und spontan beschlossen, dass jetzt mal das „Geistige“ Vorrang hat ;-)

Und wir wurden nicht enttäuscht. Ein relativ kleiner Familienbetrieb in einem Wohnblock, mit interessanten Sorten Sake. Leider nicht ganz so trocken wie wir das sonst gerne haben. Was typisch sei für Sake aus Kyoto, wurde uns erklärt, und wiederum mit dem weichen Wasser zusammenhängt.

Beschlossen haben wir den Tag dann mit einem Spaziergang durch ein paar malerische Gässchen mit traditionellen alten Holzhäusern (die zumeist sehr teure Restaurants beherbergen) und, wie kann es anders sein, blühenden Kirschbäumen am Kanal. Und mit Sushi :)

Heike